Монголын Авто Форум

одоо жаахан субарчиддаа сонирхолтой зураг тавинаа.

хэн нэг нь легасийг туулах чадвар муутай гэсэн үү... :Р яаж өндөрлөснийг нь харда.



импрезагаа ирээдүйд ийм болгочихвол ч... уралдаан хэсээд л явахаас....







энэ харин гайхамшигтэй боксер хөдөлгүүр байсан...

За үүнийг уншиж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье.

тоос дарах шахсан форумдаа нэг бичлэг хийхээс.

ойрын хэд хоног ажлын ачаалал ихтэй, шөнөдөө 2 цагийн нойртой гүйлээ. юун форумдаа юм бичих мантай л байлаа шүү.

Өндөөдрийн сэвдвээрээ борооны тухай бичнээ.

...бичлэг тун удахгүй. тавигдах болно. туурвиж байгаа.

за борооны тухай бичнэ гэхээр хүмүүс янз янзаар хүлээж авч болох юм.

ер нь бол бороотой байхад болсон явдлуудын талаар бичих юм.

1. дэх түүх. Бороотойд хурдаа тааруулах ёстой.

Миний багын найз нарын маань нэг гамгүй ширүүн хөлтний нэг болов. 4 дугуй нь майждаг машинтай хүн чинь нисч өгнө шүү дээ. мань мэтийн хойд хөтлөгчтэй хүмүүсээс их зоригтой давхина. гэтэл нэг өдөр тэрээр шинэ рав4-ийн араас гулгаж орсон талаар сонсов. Хонда SMX гэдэг хүндийн төв нь дээрээ, гэхдээ давгүй хурдалдаг тэрэг. бороотой үед мань хүн энхтайвны гүүрний уруу ширүүхэн гишгэж явсан байгаа юм. тэгээд тулаад ирэхээр нь гишгэтэл тэр эрчээрээ гулгаж очоод хусчихсан. нөгөө рав4-ийн хойд хаалга гээч нь тухайн үед хайгаад олддоггүй ховор, эрээд олддоггүй эрдэнэ байсан. тэгээд бараг захиж, захиалж байж гэлүү, өнгө нь өөр ганцхан байсныг гэлүү... худалдаж авч нөгөө жолоочид будгийн мөнгөтэй нь өгөөд хоёр яс салсан байсан. хүний ч, өөрийн ч бай ер нь эд хөрөнгөд гэм хор учруулна гэдэг тухайн үеийн жолоочийн хариуцлагаас шууд хамаардаг учир бид бороотой байхад газрын газаргууг мөстсөн мэтээр төсөөлж жолоодлогоо хийж байх нь зөв юм шиг байгаан. харин санаатай шарваж байгаа бол өөр хэрэг л дээ. Анх дрифт сурч байгаа хүмүүс тийм үед сурвал их амархан байдаг гэсэн. эвслээ олчихвол, хазаа зоригтой гишгэж, хуурайд дрифтлэж сурдаг юм байхаа. миний хувьд бороотойд хурдаа нэмэхгүй байхаас гадна маш том нүхэнд орчихгүй хичээж л явдаг даа. Гүпер, карла гээд хагацаах юм их байж мэднэ. ер нь тэр устай нүхэнд том хадаас дээшээ хараад байж байгаа ч юм билүү хэн мэдлээ шдээ... нүхэнд тунасан ус дайрах ер нь аюултай. гүн нь мэдэгдэгхүй, дотор нь юм байгаа нь мэдэгдэхгүй, тэгээд бас дугуйнд хаван үүсгэнэ... ер нь дэмий...
"бага залуу байхдаа дакар дуурайж, ус туулаад, шавар үсэргэж, машинаа будах гүйээ мөн дуртай байжээ..." одоо бол томоожиж, хаширсан.

2.дахь түүх Их бороо усыг туулах нь

за бороо, ус гэдэг бол байгалийн хүчний нэг хэсэг. хүн хэзээд байгалийн хүчний өмнө хүчин мөхөсдөж, өвдөг сөгддөг. Сүүлийн дэлхийн дахинд алдартай жишээ гэхэд японы цунами байгаан. зүгээр л тоглоом шиг хөвөх машинууд, асах их ус, цаас шиг урсах байшингууд /цаашин байшингууд байсан байхаа/. за тэгвэл өөрийн туршлагаас хуваалцаж, санал бодлоо бичихэд усыг туулахаас өмнө заавал бууж харах хэрэгтэй юм билээ. үүгээр тухайн их хэмжээний усны байдал, гүн, урсгал, урсгалын ширүүн, зөөлөн, мөн урсгалын чиглэл, зэргийг тооцох хэрэгтэй болж байгаа юм. 2 билүү 3 дугаар курсын оюутан байхдаа 13 дугаар хороолол, бөхийн өргөөний хойгуур замаар явж байгаад тэнд тунадаг усыг туулж байлаа. тэнд их бороотойд айхтар гүн ус үүсдэг шүү. урд машин байгаагүй учир гүний баримжаа харагдахгүй байлаа, креста давдаг ус гэж юу байсын гэж бодоод л зөөлөвтөр цүсээд л яваад орсон, азаар учиргүй нүх байгаагүй хэдий ч харанхуй шөнө нөгөө шавартай борооны ус гэрлийг бүрхээд хав харанхуй болоход дотор бал гээд л явчихдаг юм билээ. бага байхаас цээжилсэн ганц онол, хаазаа хасч болхгүй гэдгээ санаад үргэлжлүүлэн бага нэмэж гишгэсээр байгаад л давж цаана нь гарсан. хэрэв дундаа унтарсан бол яаанаа. аажим ус дүүрч, хүн чирж гаргахыг хүлээж овоо юм болох байсан байхаа. тогтоол усанд бол аажим ороод, жигд зүтгүүлсээр байгаад гарах нь зөв санагддаг. бусад архаг жолооч нар нэмж хэлэх зүйл байвал хэлэх байхаа.

урсгал усыг хэд хэд гаталж байлаа. Бас УАЗ-469 тэй усанд унтарч, маниулдаж гаргаж байхыг үзэж байв. Уазын нэг сайхан юм нь усанд унтарвал 1 дүгээр араандаа хийдгээд, хамар дээрээ гарч сугаад усанд маниулдсаар байгаад гараад ирдэг юм билээ. за, япон, солонгос машин бол мэдэхгүй, тэгээд л тэндээ жижигхэн титаник оргиод, гаднаас тусламж иртэл дуусаа. урсгал усыг гатлахдаа урсгалыг сөрж, 45-65 градус далий дайран гарах ба гарын байдлаа тандаж харах хэрэгтэй. усанд ер нь машин хүнд байвал дажгүй гардаг юм шиг санагдсан. багаж хоосон байхаар бас хөвөх гээд байдаг тал ажиглагдаж байсан. хаазаа ханатал өгөхөд Ктестагийн хоёр карлааны харалдаа ус босдог юм билээ. :Р хөдөө явж байгаад их борооны дараа бараг гол шиг болчихсон усыг гаталж байлаа. 5 хүн дүүрэн суулгаад, шууд л 2-тоо татаад, snow асаагаад зүтгэсэн. ургалт нь уулнаас бууж байгаа ус учир их хүчтэй, газраа ухаад их гүн болгож байсан. ховилд нь ороод үлдчихгүй тулд, бушуухан гарах нь зөв гэж бодоод, аль өргөн хэсгээр дайрсан. тэр хавьд хэд хэдэн микро нам сууж, унтарсан байсан. ямартай ч тухайн үед хазаа таслалгүй өгч, яг нэг эвгүй хөндөлөөд ирэхээр нь тултал өгөөд л үерийн усыг давж байв. сүүлд нь бодоод байхад нүхэнд хөндөлдөж, бага зэрэг урсаад дугуйнууд барьцтай болмогцоо гарсан юм шиг байгаан.

3.дахь түүх Аадар бороонд явах

за ер нь бол эрхий хуруу шиг мөндөртэй, юу ч үзэгдэхгүй бол харанхуйлж асгаад, зам усанд автаж, хаана зам байгаа нь мэдэгдэхгүй болсон бороотой байхад бол туулах чадварынхаа хэрээр өндөрлөг газарт хурдан гарч, машин, ФМ бүх юмаа унтрагаад аймар бороотой байгааг нь шагшин гайхаж хүлээхээс өөр зүйл хийх хэрэггүй юм билээ. харин салоны хувьд гаднаас агаараа авч, темпертураа буулгасан байх хэрэгтэй. эс бөгөөс машин битүү цантаж, үзэгдэх орчингүй болно.
харин сүүлд нь бууж машинаа өрөвдөж шогширно. учир нь энд тэндгүй засварт очих хэцүү, тэр чигээр нь явахад хэцүү мөндөрт хонхойсон ором үлддэг.

байгалийн их үзэлдлийн өмнө өвдөг сөгдөх тодорхой байгаа бол нэгдүгээрт амь нас, дараа нь эд хөрөнгөө бодох хэрэгтэй санагдсан. учир нь хэдэн мянган долларын үнэтэй байсан ч тэр бол тээврийн хэрэгсэл, нөгөө талаар танаас илүү үнэтэй гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. юм шиг байгаан.

за өнөөдрийн түүхүүдийн төгсгөлд гэж хэлэхэд жолоо барих, аялалд явах гэдэг чинь бүгд л биднээс шалтгаалах хариуцлага юм чинь зөв, ухаантай тооцоолж байвал ирэх эрсдэл бага байх болов уу? гэж бодож байна.
Ус бороотой холбоотой өөр туршлага, байвал гишүүд чөлөөтэй бичихийг хүсье.

бензин идэлтийн талаар шинэ түүх

за бүх гишүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна.

Миний бие саяны наадмын үргэлжилсэн хоногуудаар гэр бүлийн хамтаар хөдөө гараад ирлээ. интернетийн асуудлаас болоод зураг хуулах асуудал их л хойшилж байна даа. зургаа хүлээж байгаа гишүүд уучлаарай...

за өнөөдрийн түүх маань машины бензин идэлтийн талаар. Тоёота крестатай Эрдэнэсант, Дэлгэрхаан, Эрдэнэдалай, Баян-Өндөр, Эрдэнэсант, Улаанбаатар чиглэлээр тойроод ирлээ. нийт 820 км явав. үүнээс 440 км нь засмал, үлдсэн нь шороон зам. /зарим газраа бол засмалаас ялгарахгүй шороон зам байсан./

за тэгээд их сонирхолтой хэсэг нь машин маань засмал дээр яг 100 км-т 7.5 литр бензин идэж байх юм. харин шороон зам дээр арай илүү 10 орчим идэж байсан. бүгдийг нь гэрэл асалтаар биш халитал дүүргэж шалгасан болохоор найдвартай л гэж итгэж байна. ийм эрс, тэс хэлбэлзэл гэж байх уу?

хотоос дүүргээд 210 км яваад Эрдэнэсантад очиж банкаа дүүргэв. 15 литр ороод таг дүүрсэн. тэндээсээ айлд очоод, урагшаа гараад эрдэнэдалай, баян-өндөр ороод буцаад нөгөө колонк дээрээ ирээд дахиад дүүргэв. 390 км явсан, байхад 40 литр ороод таг дүүрэв. тэгээд хотод орж ирээд зүүгээ харахад нэг үед буюу 60/4 =15 литр орчим зааж байв.

ингээд идэлтийн талаар мэл гайхаж, цэл хөхөрсөөр орж ирэв. энэ машин саяхан хотод 15 гаргаж идээд, хямраасан шүү. тэгээд бодохоор хотын түгжрэл бензинийг зүгээр асгадаг юм байнаа.

тэгээд нийт явсан зам, хийсэн бензинээ бодоод үзэхэд дунджаар 9-10 идэж таарлаа. үүнийг сайн үзүүлэлт гэнэ биздээ.

Зуны түүх

За энэ зуныг ёстой нэг сайхан амрааж өнгөрөөх гэсэн чадалгүй, олон ажилтай байж байгаад таарлаа.
Bd гишүүний хэлснээс севчений утсаа соната 2-ийн энгийн утсаар солих гээд бөөн юм болов. Тэгээд үзэж тарж байгаад зүгээр л зөнд нь орхисон. Севчегээ үмхэхгүй дутаад байхаар нь утсыг нь буцаагаад өгчихсөн. Одоо өөрийнхөө хуучин севчений утастай явж байгаа. Гэхдээ зуны сервис гээд машиныхаа тосыг солиулаад, севчегээ сольчихсон шүү. нөгөө гайхал shell 10w-40 –ийг Наба-гаас авсан NGK севчегээр сольсон. Дуу нь нам болоод, хааз сайжирсан шүү. юм солиход гар хүрсэн юм гэсэн дээ шал өөр болж байна лээ

Өөр нэг юм гэвэл урд зүгээс тоёота крестадаа баахан явах эд анги захиж авчруулаад тавиуллаа. Багцаагаар 1,000 юанаар юм авсан. 4 амаржин, саран гарны втулк, 2 урд дээд өндгөн тулгуур, 2 хойд согтуу втулк. Монголоос авахад энэ дайны юм бараг 430,000 төгрөг болж байсан. гэтэл урдаас хүнээр авчруулахад 220,000-д авчихаж байгаан. Тал үнээр нь адилхан юм авч байвал яадгийн тавиад үзье л гэж бодлоо.

Уржигдар солиулаад хийлгэхэд харин согтуу втулк, хоёр өндгөн тулгуурыг нь хийгээгүй, одоо явж байгаа нь зүв зүгээр байна гээд явуулсан байсан. бас хойд 2 амаржин зүгээр ажиллагаатай байна гээд тайлаад өгсөн байсан. 32-ийн шинэ замд байдаг turbo сервис гээд газар шинэ, бас дажгүй л юм шиг байсан. урд нь баянбүрдийн хойд замд байдаг байсан мастерт ажиллаж байсан инжененр ажиллууладаг газар. Милээн л машин ухсан ах хүү байгаа. Ингээд креста минь явах эд анги нь ямар ч дуугүй, нам болсон доо.

Одоо чадвал моторт байдаг бүх резин, жийргийг нэг ухуулах л бодол байна даа. Гайгүй сайн хийчихдэг газар мэдэх хүн байна уу... мэдээллээ хуваалцаарай.

Бадка гишүүний хэлсэн Содмонголын ах хүү нээрээ сайхан хийдэг хүн байна лээ. тос солиулахад сүүлд нь бүр хийгээр үлээлгэж хуучин тосыг нь хөөж байсан. өөр газар бараг тэгдэггүй байхаа.
Шелл тосны хувьд ёстой сайн байсаан. Дууг нь нам болгож байсан. бас цэвэрлэгээг их сайн хийж байгаа байхдаа...
Энэ зуныг ингээд л өнгөрөөлөө дөө. Удахгүй намрын ажил эхлэх гэж байна. Эндээ нэг сайхан хэлэлцүүлэг маягийн юм өрнүүлнээ.

за ойрд энэ хавиар түүх бичээгүй. батаа гишүүний бичиж байсныг санаат нет ухаж үзлээ. wrx.forum гээд нэг газар их сайн үнэлгээтэй пост хийсэн байна. Субаруг бас хэд хэдэн үе шаттайгаар tune хийдэг юм байна. тэгээд тэр текстийг нь шууд англи дээрээс нь гөвчихлөө. гишүүд сонирхож байвал би өөрийн чадлаар монгол хэлэнд буулгаж хүргүүлье. /Монголоор авахыг хүсвэл thanks дарахыг хүсч байна. reply post хийхээр дүүрэх гээд байгаа юм./

**Complete WRX Tuning Guide**

ok this serves as a rough outline of good modifications steps that people who are new to modding should take note of...here we go..yes its a long read....ignore the fact that im talking about the old wrx motor, it has good info regarding the new wrx motor and the sti motor as well...

WRX mod guide

1) Engine
Going Faster - Engine and Drive train modifications

Here is your complete guide to getting more horsepower from your WRX motor. These steps are best followed in order, although they don't have to be. Have you got a NON-turbo late-model Impreza? See our Non-Turbo Guide.

The Subaru EJ20 turbo 2.0-liter motor is an amazing high-tech power plant with a huge capacity for increased performance. Straight out of the box, it generates 227 horsepower, but simple bolt-on modifications can increase that to over 400!

To unleash the increased power from your turbo-charged motor, you need to allow the turbocharger to breath more freely, on both the intake and exhaust sides of the motor. Generally, you should start from the ends of the system and work inward. When you have opened up the intake and exhaust as much as you can, you can switch to a larger turbocharger for even more power. Then there are additional ways to add power to the motor, including electronic add-ons. Note that none of these modifications involve taking apart the motor itself ?most of these add-ons can be put on by an amateur mechanic.

All horsepower figures in this catalog are measured at the crankshaft (as opposed to at the wheels) unless otherwise noted. Horsepower figures we quote here are approximate; as always, our mileage may vary.

Stage 1
Here we bolt on the simple modifications. These are generally easy to install and get some quick horsepower, but they don't change the basic nature of the car. It remains civil and easy to live with; it just has 30% more horsepower.

Boost Gauge
The key to getting horsepower from the turbocharged motor is to increase boost pressure produced by the turbocharger. More pressure means more air and fuel can be stuffed into the cylinder on each stroke, and more fuel in the cylinder means more power produced.

But too much boost can be bad. At some point the fuel system will not be able to deliver enough fuel to match the air that is being forced into the cylinder. The fuel-air mixture will become too lean, and will burn very hot. Those extremely hot temperatures can severely damage pistons and valves, and can destroy your engine.

This is not much of a problem early on in the modification process, but to be safe we urge you to install a boost gauge (if you don't already have one) as the first modification to your WRX.

The boost gauge can be installed in a number of locations, but the A-pillar (the one that connects the dash to the roof) or the center dash are great locations.


High Flow Intake
This used to be an easy way for owners of turbocharged cars to add gobs of power. Just slap an open-element air filter on a turbo Eclipse, for example, and you get an instant 10 or 15 horsepower. Technology advances, though, and the newest factory-built intakes are much better. Horsepower gains from intake systems on the WRX are smaller, but there still are a few horsepower (maybe 5) to be gained, and as other modifications increase, the added power will go up as well.


Rear Section or Catback Exhaust
The stock exhaust system uses small-diameter tubing and a fairly restrictive muffler in the effort to combat noise. We hard-core performance buffs actually like that trademark Subaru boxer motor exhaust thump, so it's an added bonus when you can bolt on 10 horsepower and get a nicer sound at the same time.

The exhaust system is built in multiple sections. The smallest section you can replace extends from about the rear axle to the outlet. (Blitz and TurboXS make systems like this.) You can also get "cat-back" systems, which add a rear-mid pipe to extend all the way to the rear catalytic converter.


Downpipe and catalytic converter
The front two sections of the turbo-back exhaust are the downpipe and the front-mid pipe.

The downpipe bolts directly to the turbocharger outlet, and collects exhaust gas from the turbine wheel as well as the wastegate. The wastegate outlet part of the downpipe has one of the worst layouts ever in exhaust-dom, with the wastegate gas running directly into a flat plate. That gas has to somehow find its way over to the main section of the downpipe. It's obviously not a high-flow layout, so upgrading this pipe is great for performance, as well as for preventing "boost creep" (uncontrolled increases in boost) from poor wastegate flow.

The factory downpipe has a catalytic converter in it. Some aftermarket downpipes also do. Some don't. A cat-less downpipe will generally out-flow one with a catalytic converter in it.

The front-mid pipe has a catalytic converter after it. Many manufacturers offer larger-diameter replacement pipes with higher-flowing catalytic converter sections, or with no catalytic converter. It's good to keep at least one cat in the systems for a lot of reasons, one of which is good citizenship and keeping the air clean. Another is that there are two oxygen sensors in the exhaust system, and having a cat between them keeps the ECU happy and not throwing "Check Engine" lights.

Of course, it is against federal law to remove any working catalytic converter from the car.


Boost Controller or ECU upgrade
At this point we add power by increasing the turbo boost pressure. There are two ways of doing this, both of which have some tradeoffs.

The "easy" way is with a boost controller. You basically remove turbo boost control from the car, and put it in the hands of a mechanical or eletronic device that YOU set, so you can specify whatever boost pressure you want. The benefits of this are complete control, low price, and ease of install and use.

The downsides are...well, possible destruction of your motor if you aren't careful. Sending too much pressurized air into the motor, especially at high rpms, can have very serious consequences.

The other approach is to get a whole ECU upgrade. This will increase boost levels, as well as change a whole bunch of other stuff, including timing maps, rev limits, speed governers (bye bye!), and more. The benefits are that you get a known-quantity ECU program with proven results, and you get the most horsepower you'll probably be able to make with a certain set of modifications on the car.

The downsides of this choice are lack of control (many ECU mods don't allow you to adjust the boost), and large to VERY large cost. Few ECU modifications cost under $1,000.

Stage 2
These modifications start to carry the car away from your average street-driver, into the realm of the street/track warrior. More horsepower awaits!

Header(Exhaust manifold) and Up Pipe

The factory manifold and up pipe are another source of restriction in the flow of exhaust out of the car. The manifold is the stuff that gets exhaust gas out of the heads, and most of the way to the turbo. The up pipe is the last piece of tube that consolidates all the exhaust gas from the four manifold tubes and carries it into the turbine housing.

Tubular header manifolds are very expensive to build. There are many bends, and the tolerances are tight. For this reason, the header upgrade is a pretty expensive way to make power.

The up pipe is not very long, but it does contain yet another catalytic converter. If one were (not legally, of course) to remove this cat, one could gain some more horsepower. Theoretically.


Turbo Upgrade
The factory turbo has limited air flow capability at high rpms, and high boost at high rpms is how you make lots of horsepower! There are many turbo choices you can make to solve the high-end wheeze. Most of them are IHI products, and bolt directly onto the factory intake and exhaust piping.


Fuel Injectors (or a complete fuel system)
The factory injectors probably won't be able to deliver once you bolt on the bigger turbo, so you'll want to thread in some larger ones.

The stock fuel pump seems to be able to do quite well even with high horsepower demands, so that can stay in place for the time being.


Front Mount Intercooler
For ideal intake charge-cooling, the top-mount intercooler just doesn't cut it. Airflow from the hood scoop is limited, and the core size isn't very big. A front-mount intercooler is just what the doctor ordered. It gets a blast of fresh cool air, and we can fit a huge core up there.

There are downsides to the front mount i/c, of course. The much longer hose routings will lead to some additional turbo lag. And if you're planning to use the car on a road race track, you may run into problems with the intercooler blocking (or simply pre-heating) the radiator. Not to mention that installing an intercooler means removing your fog lights, and in most cases carving up the steel core of your front bumper.


Upgraded Flywheel and clutch
Your factory clutch is probably slipping pretty badly by now. You'll need a tougher one, probably with a stiffer pressure plate and a more heat-resistant friction surface.

While you have the tranny off the motor, you might want to pop in a lightweight flywheel, which allows the car to accelerate faster in low gears. There's a little sacrifice in slow-speed driveability, but it's not bad. There's also a little sacrifice in your cash flow, but hey, you knew that, right?

Stage 3
Okay, forget the drive ability concerns, forget noise, forget comfort. Forget passing the smog test. You just want the most powerful WRX there is. These modifications go way beyond "bolt on."

Let's begin...


Even bigger turbo....
You don't care about lag, so we can bolt on a turbo that has a HUGE compressor section, for unmatched efficiency at high boost levels. This will probably be some kind of Garrett product, and it probably will call for some underhood modifications to fit.

Most T3/T4 (T3 turbine side, T4 compressor side) turbos require specific up pipe and downpipe parts to fit them on the car, and the majority use external wastegates.


Internal Engine Upgrades
Once you get to a certain horsepower level, the factory rods and pistons may not like to continue to cooperate. At this point, forged replacement items are in order. And while you're at it, we might specify an increase in displacement. 2.2 liters seems to be the most popular size, but you could go bigger...

If the head is off, we'll probably want to have it ported, and swap in some high-performance valve hardware, too.


Cams
More aggressive cams can add tons of top-end power, although there's often a corresponding loss at the low end. What? The motor never sees anything south of 4000? Okay, you can keep reading.


Transmission upgrade
The factory U.S.-spec transmission is somewhat notorious for a weak second gear. If you are going to be drag-racing the car, or otherwise abusing the transmission, you may find this weakness.

One solution is to bolt in the upgraded transmission from the WRX STi. It's a newly-designed six-speed unit with stiffened casing and upgraded gears that SHOULD take whatever amount of power you can dish out.

It's obviously not cheap.

2) Suspension and handling

Turning better - suspension, wheels and tires

The stock suspension is biased more toward comfort than all-out handling. We think the handling can be improved greatly without sacrificing too much ride comfort. All these modifications apply equally to turbo and non-turbo cars.


Shock Absorbers
Installing high-performance shocks provides a great improvement in handling on the WRX. As with other parts of the car, the engineers went with a compromise here that favors comfort over performance on the stock vehicle. Firmer shocks are one of the most effective ways to improve the handling of your WRX. The fancier shocks offer adjustable dampening at the click of a knob. Drive to the track on "soft," crank up to "firm," and humble your unsuspecting competition.


Springs
If you can stand a firmer ride, and/or if you like the way the car looks when it sits down a bit lower, aftermarket springs are for you. Youl sacrifice some comfort, but the car will hunker down with a lower center of gravity on the road race or autocross course, and it looks really good!


Coil-overs
Coil-overs combine the spring and shock into one threaded-body unit that has continuous height adjustment. You spin a threaded spring perch to raise or lower the car.

Some coil-overs include adjustable shocks as well, so you can adjust the dampening firmness as well as the ride height. Setups like this are perfect for a track car, because you can tailor the suspension to the track conditions. It's also great for a weekend warrior -- high and soft on commute days, low and firm on track days!


Strut Tower Bars
The body of the WRX flexes slightly in turns. Strut tower bars connect the tops of the strut towers to make the body more rigid under turning loads. The result is improved turn in and more controlled wheel movement.

The front of the car benefits most from a strut tower bar, because the engine bay has a huge open space to hold the engine (duh). The rear of the car is more rigid, but a strut tower bar there will still increase chassis ridigity.

Wagons and sedans have the same strut tower geometry, so bars will fit either car. Wagon owners may have to trim interior plastic, however.


Sway Bars
A sway bar, or anti-roll bar, connects one wheel motion to the wheel opposite, to decrease body roll in turns. Larger-than-stock sway bars can help your car to corner flatter without sacrificing ride comfort.


Wheels and tires
The factory wheels are very narrow ?six inches on most cars. As you may have noticed, the stock 205-width tire bulges out from the narrow wheel. A wider wheel will give you much better turn-in response as a result of the wheel matching the tire width better. A wider wheel means you can also increase the width of the tire.

While you are upgrading wheels, you may want to increase the wheel diameter by an inch or more. A larger diameter wheel means a tire with a lower aspect ratio, and a shorter sidewall. The thinner sidewall can have some drawbacks in decreased ride comfort, and if you live in an area infested with potholes, you may not want to get too extreme. But a shorter sidewall gives more responsive handling on the track, and it really improves the looks of the car.

Options for WRX include 16x8?wheels with 225/50 tires, 17x7.5?or 17x8?wheels with 225/45 tires, and 18?wheels with 225/40 tires. There are even cars out there with 19" wheels and 225/35 tires, but we don't know if they have driven very far before those rims bent.

(Wagon note: The narrower fendered wagon should stick with a 215 width tire instead of 225, in most cases, to avoid fender rubbing.)

With certain wheels you can go wider than 225, but the offset has to be just right.

3) Brakes
Stopping faster - brake upgrades


U.S. WRX customers don't miss out on too much compared to the rest of the world, but in the braking department, we Americans did get short-changed. In the interest of cost savings, the U.S. WRX gets a two-piston front caliper, and a single-piston rear caliper (compared with four and two for Japan), with smaller rotors all around.

Upgrade parts are just the thing to make up that deficit.


Performance brake pads
Performance pads will withstand the heat of spirited driving better than standard pads, and their higher-friction material can help you stop faster. They can be dropped right in factory calipers, so they're the easiest and most cost-effective brake upgrade.

You should select a pad material that best fits the driving you will be doing. Street pads perform well even when cold, while track pads require warming up before they'll stop well. Track pads also can be quite noisy -- not a problem at the track, but annoying as anything in stop and go traffic.


Cross-Drilled or Slotted Rotors
For the look of a racing car, go with cross-drilled rotors. The holes in the rotors allow gas to escape from between the hot rotor and pad, and also serve to reduce the weight of the rotor. The holes may also contribute extra ite?against the pad. If it good enough for the Porsche 911 Turbo, it good enough for your car.

Slotted rotors provide the same benefits as drilling, but without leaving holes that can develop stress cracks. Slotted rotors don't look as dramatic, though.

Whether or not drilling or slotting actually provides better stopping is a matter of great debate. Many high-performance cars come with non-drilled, non-slotted rotors, and stop just fine. Some factory machines do come with drilled rotors, though. Porsches do, and we think those Porsche engineers are pretty good at what they do...




High Temperature Brake Fluid
If you head to the road-race track, do yourself a favor and use a brake fluid that can better stand up to the intense heat of racing.

Always bleed your brakes before doing any kind of race driving. Change your brake fluid once a year, and more if you are using the car at the track. Brake fluid absorbs water over time, and water boils easily, rendering your brakes weak and mushy. New fluid will return them to rock-solid.


Stainless Steel Brakelines
Racers have known for years that stainless steel brake lines improve braking feel and performance by eliminating the expansion of conventional brake lines. Braided stainless lines give you a firmer pedal feel and deliver more of the pedal pressure to the brakes. They resist abrasion for safety at the track. And they look nice, too.


OEM brake upgrades
Upgrading to the Japan-spec OEM brakes means you get factory parts and factory fit. Front calipers bulk up from two-piston to four, and rears from single-piston to two-piston. You don't need super-large wheels, either; the OEM big brakes fit under most of the Subaru 16" factory wheels.

If there's any downside to converting to Japanese Subaru brake bits, it's the cost. By the time you buy all the hardware, you could usually afford an even BIGGER aftermarket brake upgrade.


Aftermarket brake upgrades
For the biggest, baddest brakes, look to an aftermarket kit. These usually include monster-sized rotors, often with race-style two-piece construction for weight savings. They normally have a large four-piston (or more) brake caliper, and brackets, lines, and pads to hook everything up.

Brakes like these serve two purposes. First, they're big enough to stand up to hard track use without breaking a sweat. Pad life will be longer, and there'll be no brake fade even after repeated 100-mph-to-30-mph braking.

A second purpose -- the primary one for some people -- is appearance. Nothing fills up a large, airy 17" or 18" wheel like a 13" brake rotor and some shiny red brake calipers. Yeah, it sounds like a pretty expensive cosmetic upgrade, but it does impress.

Keep in mind that most of the big-rotor upgrades will require a wheel upgrade to a 17" or larger rim.

сэрүүн цаг болж байхад илэрсэн ганц нэг шинжийн талаар өнөөдөр бичнээ.

за ойрдоо ус бороотой, шөнөдөө чийгтэй сэрүүхэн хонож эхэлж байна. Өглөө эрт 6-7 цаг гэж босоод хот орж ирж байгаа миний хувьд машинаа асаахдаа л тэрийг илүү сайн мэдэрч байна даа.

импреза ер нь бусад машинаас бага зэргийн өндөр хаазтай асах юм. өглөө дарахад 1.5-1.8 хүртэл хаазласан юм шиг болж зүү нь босч байснаа яваад, хөдөлгүүр халаад ирэхээр аажим бууж байх юм. сүүлийн үед эн үзэгдэл милээн нэмэгдэх хандлагатай байна.

үүнтэй хамт бас нэг өөр юм дугардаг болов. өнөө өглөө л их ажиглагдлаа. машинаа асаагаад явахад яг хаазны хэмжээгээр тийм жонгинож шуугисан дуу гараад байгаан. яг л хайбрид машин шиг. жанам дугарч байгаа юм болов уу, гэж бодоод ременийг нь бага зэрэг чангалсан яг хэвээрэй. ерөөсөө л хөдөлгүүрээс бараг давсан тийм дуу гараад. сэрүүн болоход бүр их дугарах шинжтэй шүү.

үүнээс болж санаа дагаад ч байна уу, эсхүл зүгээр л бага зэрэг сэрүүнд хөдлөөд удаагүй болохоор ч тэр үү... машин минь нээх хааз авахгүй ч байгаа юм шиг, эсхүл зүгээр л нөгөө дуунаас болж тэгэж санагдаад байгаа юм шиг болоод нэг л зууранги санагдаад байгаан. хөдөлгүүр халсны дараа тэр дуу тэгээд дарагдчихдаг. гэхдээ хаазлаад явж байхад гаднаас орж ирэх цуурайтаж ойсон дуунд сонсогдож л байдаг. жанамын шариг юм болов уу... короп юм болов уу, бүү мэд. ямартай ч хөдөлгүүрийн эргэлттэй салшгүй холбоотой дуутай хүн болов.

за өөр бас нэг сонин үзэгдэл гэвэл их гэрлийн минь өсгөгч хугацаа нь дуусч байх шиг байнаа. машин маань анх авахад тийм цагаан xenon гэрэлтэй ирсэн юм. тэр нь асааж байгаад унтраагаад эргээд асаахад асдаггүй, тэгээд хүлээж байгаад асахаараар зүгээр асдаг тийм согогтой ирсэн. би ч оройн цагаар машинаа унтраавал, заавал минут гарах зогсож байгаад гэрлээ хоёууланг нь асагаад хөдөлдөг байдлаар явсаар байгаад сурчиж.

өчигдөр харин орой машиндаа суугаад гэрлээ асаах гэсэн чинь жолооч тал минь байдаггүй шүү. хэд хэдэн удаа асааж унтрааж байгаад аажим асаж эхэлсэн дээ.

За энэ амралтын өдрөөр нэг хэсэг юм судалж үзлээ.

энгийн сайхан машиныхаа хүчийг нэмэгдүүлэх, хурдыг сайжруулах юу байж болох вэ? гээд судалж байтал E-Ram Electronic Supercharger гэж юм байнаа. бичлэг энээ тэрээгээс үзсэн чинь модыг унатал, том юмыг савтал л үлээдэг эд банйа. энийг тавихад моторын морины хүчийг 5 хувь нэмдэг гэнэ. за миний машин 93 морины хүчтэй. /цаасан дээр/ 93/100*5= 4.65 морь. маньдаа л Турбо, Сүперчаржер юм. бараг 98 морины хүчтэй болох нь байна шүү дээ...

дараах линкээс нөхдүүдийн хэрхэн хийж байгааг үзээрэй.

http://vintagebus.com/howto/e-ram/" onclick="window.open(this.href);return false;

энд харин нөхрийн талаар бүх юм бий.
http://www.electricsupercharger.com/products.html" onclick="window.open(this.href);return false;

ийм юм хусвал ямар вэ? гэж бодож байна... /үнэтэй л юм... хийх гээд үзвэл яадаг бол...?/

Garidaa wrote:WRX болон STI type RA 2 хоорондох яалгаа юм уу? хэдэн оны ямар моделийнх бэ илүү дэлгэрэнгүй нийтлэл хүсэж байна...

Gc8.
Autoreview Subaru topic dotor bgaa sh dee.
http://www.maf.mn/forum/viewtopic.php?f=18&t=80" onclick="window.open(this.href);return false;

Ariuka wrote:muug gishuunii impreza lag undur suv shug gej sonsloo turshlagaa huvaaltsaj zuvulguu uguuch hu

Хмм мм... Энэ өдөрлөгөөс эргээд харахад... :p

Сайн уу, Ариука гишүүнээ.

зиа миний зөвлөгөө, энээ тэрээ гээд байх сүртэй юм байхгүй ээ.

суудлын машин зөөлхөн бас өндөр байвал гоё гэж боддог. монгол шиг замтай газар явахад тэр нь дээр гэж итгэдэг бөлгөө. Би машинаа аваад дугуйныхаа хэмжээг томруулчихдаг юм. анх өөртөө R14-тэй ирсэн, одоо R16 тэй дугуйтай. өргөн зузаан нь 215/60. тэгэхээр өргөн бас зузаан дугуй явдал зөөлрүүлдэг буюу том дугуй жижиг нүхийг тоодоггүй /бараг сток кроуны дугуйны хэмжээ гэсэн үг/. тэгсэн мөртлөө идэлт багасагадаггүй. аан тийм гол хийсэн өндөрлөгөөний ажил нь өгөөмөр орж 4 дугуйндаа резин тавьж өндөрлүүлсэн. өөрийнх нь пүрш үеийн нөхдүүдтэй харьцуулахад тийм ч хатуу биш болохоор намалзаж өгнө. Урдаа 2 давхар, хойноо 3 давхар резинтэй.

тэгээд л өндөр бас явдал зөөлөнтэй машин болж байгаамдаа. тэрэн дээр нэмээд пүрш, амартизатороо сольчих юм бол ёстой форестерийн дайнд лав очноо. чи ямар машиныг өндөрлөх гэж байгаа юм бэ?

Egu wrote:duguinii diametr bas hamaarna deer nuguu zunii uulzaltan deer yarij bsan daa zulaa_mc gishuun wrxtei baihad 80tai yavj bhad 1.5 RPM yavj baihad Tupe ra bol 80 tai yavahad 2.5 baidag geed ene l baihgui yu araa ni iluu jijig iluu hurdan ergene gesen ug yumuudaa iluu hurdan ergeheer joohon hucheer mortloo motoriig ergelt undur bolno yadah yumgui hurd avna gesen ugldee

тэгвэл би энэ байгаагаа илүү хурдан болгохын тулд коропоо солих хэрэгтэй юм байна.

Адил араа, адил мотор, гэхдээ эргэлт их, илүү күчтэй, гүйлтэд ачаалал бага, мөртлөө курд авалт илүү байна гэсэн үг үү...

Araa tegj hurdan bolloo ch gesen bagaar hurdan avahad motor chini hureltsehgui yamarch zuruu garahgui. Jishee neg yum zuuhuur jishee avahad 30 kg-eer udaan zuuluu gej bodohod 10 kg 3 udaa hurdan zuuhuus hurdan zuuj baival bolno gesen ugldee.
Hrop soliod hurdan hurdan avch bga ch gesen teriig chini nuhuh charger zaavalchgui heregtei nuhuh charger ni yu baihiig ni medehgui Supercharger yumuu Turbo.

Egu wrote:Araa tegj hurdan bolloo ch gesen bagaar hurdan avahad motor chini hureltsehgui yamarch zuruu garahgui. Jishee neg yum zuuhuur jishee avahad 30 kg-eer udaan zuuluu gej bodohod 10 kg 3 udaa hurdan zuuhuus hurdan zuuj baival bolno gesen ugldee.
Hrop soliod hurdan hurdan avch bga ch gesen teriig chini nuhuh charger zaavalchgui heregtei nuhuh charger ni yu baihiig ni medehgui Supercharger yumuu Turbo.

дээр бичээстэй байсан type ra-iin spec

Manufactured from Nov 1992 until Sept 1993.

EJ20 1994cc four cylinder engine fitted with an intercooler water spray, non functioning 5th injector and close ratio gearbox with ratios of:
1st: 3.454
2nd: 2.333
3rd: 1.750
4th: 1.354
5th: 0.972
Final drive ratio is 4.111:1

Horsepower is 240PS/6000rpm and torque is 224lb ft (31.0Kg-m) @ 5000rpm.
Model code is GC8A47D
Engine type is EJ20G DW1HJ
Transmission type is TY752VB3BA

The MY93 WRX Type RA is the lightweight competition model of the Impreza WRX which was designed for entry into Group N rallying.
The RA is the "hardcore" Impreza, which does away with "luxury" items such as:
Radio/casette
ABS
Maplight
Digital clock
Air con
Electric windows
The cabin sound deadening material was also substantially reduced.
The weight saving due to these reductions was around 30Kgs with the total vehicle weight being 1,170Kgs.

Exterior differences on the RA were:
No side skirts
No rear wiper
No foglamps
No boot spoiler
No underseal
Black non electric mirrors
Black door handles

MuuG wrote:

Ariuka wrote:muug gishuunii impreza lag undur suv shug gej sonsloo turshlagaa huvaaltsaj zuvulguu uguuch hu

Хмм мм... Энэ өдөрлөгөөс эргээд харахад... :p

Сайн уу, Ариука гишүүнээ.

зиа миний зөвлөгөө, энээ тэрээ гээд байх сүртэй юм байхгүй ээ.

суудлын машин зөөлхөн бас өндөр байвал гоё гэж боддог. монгол шиг замтай газар явахад тэр нь дээр гэж итгэдэг бөлгөө. Би машинаа аваад дугуйныхаа хэмжээг томруулчихдаг юм. анх өөртөө R14-тэй ирсэн, одоо R16 тэй дугуйтай. өргөн зузаан нь 215/60. тэгэхээр өргөн бас зузаан дугуй явдал зөөлрүүлдэг буюу том дугуй жижиг нүхийг тоодоггүй /бараг сток кроуны дугуйны хэмжээ гэсэн үг/. тэгсэн мөртлөө идэлт багасагадаггүй. аан тийм гол хийсэн өндөрлөгөөний ажил нь өгөөмөр орж 4 дугуйндаа резин тавьж өндөрлүүлсэн. өөрийнх нь пүрш үеийн нөхдүүдтэй харьцуулахад тийм ч хатуу биш болохоор намалзаж өгнө. Урдаа 2 давхар, хойноо 3 давхар резинтэй.

тэгээд л өндөр бас явдал зөөлөнтэй машин болж байгаамдаа. тэрэн дээр нэмээд пүрш, амартизатороо сольчих юм бол ёстой форестерийн дайнд лав очноо. чи ямар машиныг өндөрлөх гэж байгаа юм бэ?

bayarlalaa hu bi yag chiniihtai ijil mashin undurluh geed bgaa yumaa 4 dugui maajdag 2002 onii impreza amarjin purshnii huvid uuriinh ni mun esehiig medehgui chamd neg uzuulhiimsan hu chihaana baijiidgiin he he

мэдэрсэн ялгааны түүх

за олон машин элээж бараагүй ч гэсэн насандаа таарсан хэдэн машин унаж явлаа. Тэр болгонд ялгаа зааг янз бүрийн зүйлээ мэдрэгддэг.
Машин үйлдвэрлэгч хий дэмий мөнгө зарж, загвар гаргаж, баахан зүйлсийг үйлдвэрлэж нийлүүлснийхээ төлөө хэрэглэгчдээс мөнгө авч бүтээсэн зүйлээ зардаг. Гэхдээ тэдний барьдаг зарчим, гол зүйлс буюу үнэт зүйлс нь өөрөө өөрийн ялгаатай байх юм.

Аяганы суурь

Жишээ нь субару. Би унаж байгаа машинаа муулах гэж байгаа биш шүү. гэхдээ л субаруг сонгодог хүмүүс их цангасан хүмүүс байдаг байхаа. Хэрэглээнд хамгийн өргөн байдаг импреза, форестер, легаси гурав бол урдаа дандаа хоёр аягыг, хоёр өөр газар тавих зориулалтын тогтоогчтой. Ерөөсөө л уугаад явж байх ёстой. Харин тоёотагийнх ихэвчлэн зэрэгцээ хоёр аяганы суурь байдаг. магадгүй жолоож хоёр адилхан аягатай архи ундааг андуурч аваад уучих боломжтой. машин барьж яваа хүн чинь замаа харж байгаад бурууг нь авчихвал яана. Харин субаруд бол андуурах эндүүрэх юм байхгүй. Дээр тавьсан бол дээрээс авч уугаад л явна. гэхдээ л их яриа, цангаж, юм ууж явдаг хэрэглэгч нарт зориулсан машин юм шиг. Хэрэглэгчид таатай л байгаа юм.

Дугуйны ялгаа

За японы машин үйлдвэрлэгч нар машиныхаа дугуй, бидний хэлдэгээр карлааны хэмжээг тийм ч том үйлдвэрлэдэггүй байж байгаад, сүүлдээ гадны зах зээл, өөр зүйлд зориулж их өөрчилсөн юм шиг санагддаг. Жишээ нь хоёр өөр оны ипреза байна. 1998vs2002 манай нэг танил 1998 оны ипрезадаа надаас миний зуны запас дугуйг түр хэрэглэхээр авбаа. R15 195/65 –тай дугуй. Өөрийн R17 205/45 –тай дугуй. Хажууд нь бариад үзсэн нүдээр бол дугуйнууд яг адилхан харагдаж байна. хариун ард талын запас дугуйны зайд бол чихэж орж байна лээ. дээр нь карлаан дотороо тэр дугуй нь яг дүүрээд таарч байгаа юм. энэ хоёр дугуйны зөрүү тооцооллоор бол 15 тай дугуй нь 2.87 хувиар том. Харин миний 2002 оны тэрэг хажууд нь бүүр том дугуйтай. R16 215/60 дугуйтай. Зөрүү нь 7.24 хувь. Тэгээд мэдэрсэн ялгаа гэвэл субару он хойшлох тусмаа дугуйны хэмжээнээс эхлээд томорч байсан байгаа юм. гэхдээ үндсэн зарчмаа бол алдаагүй.

хойд эгнээний зорчигчийн суудал

За дахиад субару, тоёота хоёр дээр ялгааг яриад үзье. 2002 оны комби ипрезагийн ард уртавтар хөлтэй хүн суугаад олон цаг ялбал бас л хэцүү. Тулна, чилнэ гэж жигтэйхэн. Би өөрөө урт, тэгээд суудлаа хойш гүйлгээд, өөртэйгээ ижил өндөртэй хүн суулгачихад тэгээд л чихэлдээд л явчихдаг. Гэтэл хонда фит, шинэ тоёота спашио зэрэг машинууд бол ард нь суухад бас л сэлүүлэн шүү. эндээс харахад тоёота арын эгнээний зорчигчдын тав тухыг мартчихаагүй байгаа юм. гэтэл субару урд хүн цангах вий, урд хүн хавчиг болчих вий гээд хойд хүнээ мартаад зайг нь багадуулчихсан юм шиг байгаа юм.
Ялгаа гэдэг жижиг, том, жирийн үнэтэй гээд олон зүйл дээр мэдэгддэг. Энэ бүхэн тэр олон мянган машиныг ялгаатай, өөр үнэтэй цэнэтэй болгодог байх.